Kultur und Traditionen von Marseille

Marseille ist ohne großen Widerspruch die älteste Stadt Frankreichs. Um 600 v. Chr. von Griechen gegründet, ist sie zur zweiten Stadt des Landes herangewachsen und dabei zu etwas geworden, das es sonst nirgends in Frankreich gibt: ein Hafen, an dem die Welt an Land ging und blieb. Wenn Sie herkommen, hier ein Blick darauf, wie die Menschen hier leben, in sechs Teilen.

Herkunft

Fragen Sie jemanden in Lyon, woher er kommt, und er sagt „Frankreich“. Fragen Sie in Marseille, und die Antwort lautet „Marseille“. Die Menschen, die das sagen, kommen von überall: aus der Provence und von der italienischen Küste, aus Korsika, aus Armenien nach 1915, aus Spanien nach 1939, aus Algerien, Tunesien, Marokko, den Komoren, Westafrika, Vietnam und neuerdings aus Paris. Jede Welle landete im Hafen, ließ sich im Panier, in Belsunce oder in den nördlichen Vierteln nieder und war innerhalb einer Generation marseillais. Das ist der Gründungsmythos der Stadt, die Hochzeit eines griechischen Seefahrers mit einer ligurischen Prinzessin, sechsundzwanzig Jahrhunderte lang wiederholt.

Die Mischung sieht man auf der Straße und hört man auf dem Markt. Und sie ist, entgegen dem Ruf der Stadt, überwiegend friedlich: Die Viertel sind gemischt, und Fußballklub, Meer und Pastis teilen alle.

Sprache

Alle sprechen Französisch, und das Marseiller Französisch ist eine Sprache für sich. Der Akzent dehnt die Vokale und spricht das stumme „e“ aus, sodass bonjour zu bonjou-reu wird. Der Wortschatz borgt aus dem Provenzalischen, der alten Sprache der Region, aus dem Italienischen und dem Arabischen. Ein paar Wörter, die Sie hören werden:

• Dégun: niemand. „Il y a dégun“ heißt, der Ort ist leer. Das Motto des Klubs lautet On craint dégun, „wir fürchten niemanden“.
• Fada: verrückt, liebevoll gemeint.
• Peuchère: der Arme.
• Cagole: eine laute, auffällige Frau, mit einem Lächeln gesagt.
• Tarpin: sehr. „Tarpin bon“ ist hohes Lob für eine Pizza.
• Emboucaner: nerven. Auch: stinken.

Das Provenzalische selbst überlebt in Ortsnamen, in der Dichtung von Frédéric Mistral und in den Weihnachtstraditionen.

Religion, Seite an Seite

Die Bonne Mère auf ihrem Hügel ist katholisch, aber sie gehört allen. Fischer jeden Glaubens bringen ihr Votivgaben, und Fans von Olympique de Marseille steigen vor einem großen Spiel hinauf. Marseille hat eine der größten muslimischen Gemeinden Frankreichs, eine große jüdische Gemeinde mit einer Großen Synagoge von 1864, armenische Kirchen, griechisch-orthodoxe und protestantische Gotteshäuser und buddhistische Pagoden. Die Vieille Charité, gebaut, um Bettler einzusperren, zeigt heute sakrale Objekte von drei Kontinenten. Koexistenz ist hier kein Slogan; sie ist der tägliche Betrieb des Marktes von Noailles.

Essen

Sprechen Sie über Essen in Marseille, und Sie haben Streit fürs Leben. Das Wesentliche:

• Bouillabaisse. Der Fischereintopf aus Felsenfischen (Rascasse, Saint-Pierre, Vive, Conger) mit Safran, Fenchel und Kartoffeln, in zwei Gängen serviert: erst die Brühe mit Rouille und Croûtons, dann der Fisch. Ein Dutzend Restaurants haben die Charta von 1980 unterzeichnet, die das Rezept festlegt. Sie ist teuer, weil die Fische es sind, und wird vorbestellt. Alles Billige unter diesem Namen ist eine Fischsuppe.
• Aioli. Knoblauchmayonnaise zu pochiertem Kabeljau, Gemüse und Eiern, das Freitagsgericht.
• Panisses. Frittierte Kichererbsenküchlein aus L’Estaque, das Streetfood der Stadt.
• Pieds-paquets. Lammpansen-Päckchen, mit Füßen und Tomate geschmort, der Winterklassiker.
• Pizza. Marseille hatte Pizzawagen, bevor der Rest Frankreichs das Wort kannte; der lokale Stil ist dünn, halb Anchovis, halb Käse.
• Navettes. Bootsförmige Kekse mit Orangenblüte, seit 1781 im Four des Navettes bei Saint-Victor gebacken und jedes Jahr am 2. Februar zu Lichtmess gesegnet.
• Pastis. Der Anis-Apéritif, 1932 in Marseille geboren, mit fünf Teilen kaltem Wasser getrunken, vor dem Essen, langsam, auf einer Terrasse.

Traditionen im Jahreslauf

Lichtmess im Februar bringt die Prozession der Schwarzen Madonna in Saint-Victor und die Segnung der Navettes. Sardinades, Sardinengrillfeste, prägen die Sommerabende in den Fischerdörfern. Fußball ist eine Religion mit eigenem Kalender: 67.000 Menschen im Vélodrome und die ganze Stadt in den Bars. Im Dezember verkauft die Foire aux santons am Vieux-Port, seit 1803, die kleinen Tonfiguren provenzalischer Dorfbewohner, die jede Familie ihrer Weihnachtskrippe hinzufügt, und am Heiligabend werden die dreizehn Desserts aufgetragen. Die Fischer halten noch immer die Prud’homie, die von König René im 15. Jahrhundert gegründete Zunft, die ihre Streitigkeiten ohne Richter regelt.

Alltag

Treten Sie hinaus, und Sie sehen zwei Arten von Menschen: die Beschäftigten und die, die auf einer Bank mit Blick aufs Meer scheinbar gar nichts tun. Die zweite Gruppe sind nicht nur Touristen. Das Leben hier folgt dem Licht: frühe Morgen auf dem Markt und im Hafen, eine echte Mittagspause zwischen zwölf und zwei, in der selbst die Büros langsamer werden, der Apéritif um sechs, spätes Abendessen. Der Sonntagnachmittag gehört der Corniche, auf der die ganze Stadt spaziert, und den Felsen, von denen sie von April bis Oktober badet.

Der beste Weg, irgendetwas davon zu verstehen, ist, sich mittendrin hinzusetzen, mit jemandem, der hier lebt. Dafür gibt es unsere Stadtführung zu den Monumenten mit ihrer Pastis-Pause und ihrem Mittagessen. Den Rest der Geschichte lesen Sie in Marseille heute, die praktische Seite in unseren Reisetipps.